Особенности теплицы «Уралочка»

Очень часто даже опытные огородники, прилагая немалые усилия и применяя самые передовые агротехнические приёмы, сталкиваются осенью с проблемой неурожая. И ничего удивительного в этом нет — человек, несмотря на все свои знания и умения, мало что способен противопоставить капризам природы: проливным дождям, засухам, поздним заморозкам. Хотя, решение проблемы климатических неурядиц для урожая всё же существует — поликарбонатная теплица «Уралочка».

Особенности конструкции теплицы «Уралочка»

Теплица «Уралочка» — конструкция арочного типа, предназначенная для выращивания в тепличных условиях различных сельскохозяйственных культур. Тот факт, что сооружение имеет арочную архитектуру, и у него отсутствуют углы, способствует нормальному сходу снежных намётов под собственным весом, а также хорошей сопротивляемости сильному ветру (снижен эффект паруса).

Конструкция состоит из полых дуг, согнутых на станке, имеющих сечение 20×20 мм, в усиленном варианте, основание собрано из более мощного профиля 40×20 мм. Различие между «Уралочкой» стандартной и усиленной заключается также в расстоянии между дугами: шаг между рёбрами жёсткости в стандартном варианте составляет 1 м, то есть на 2 м длины конструкции приходится 3 дуги, в то время как в усиленном варианте на той же дистанции расположено 4 ребра (соответственно, расстояние между ними составляет примерно 0,66 м).

Дуги и основание имеют специальное покрытие, устойчивое к коррозии. Усиленный вариант способен выдержать нагрузки в виде достаточно большой массы снега (40 кг/м²) и сильного ветра (до 30 м/с). Некоторые элементы конструкции (форточки и двери) монтируют при помощи сварочного аппарата. Благодаря малой массе конструкции, монтаж теплицы выполняют прямо на земле, в сооружении фундамента необходимости нет.

Из крайне полезных особенностей теплицы, следует выделить такую: вы сможете удлинить сооружение, абсолютно без всяких затруднений, не прибегая ни к каким капитальным перестройкам. Для этого достаточно просто удлинить профиль основания и установить дополнительные дуги, для этих целей служит удлинитель, который входит в набор.

Знаете ли вы? Впервые вещество-прародитель современного поликарбоната, было описано в 1898 году германским химиком Альфредом Эйнхорном, учёным, который известен тем, что синтезировал новокаин.

Поликарбонатное покрытие хорошо пропускает солнечный свет, необходимый для нормального развития растений, при этом оно прекрасно удерживает тепло внутри сооружения. Даже в достаточно северных широтах, «Уралочка», при не слишком низкой температуре окружающей среды, способна без дополнительного источника тепла удерживать внутри помещения плюсовую температуру.

Монтируется конструкция очень просто: для её монтажа необходимо всего лишь воткнуть в грунт несколько колышков, которые входят в комплект поставки. Благодаря простоте и надёжности, нет необходимости в ежегодном профилактическом ремонте сооружения.

Преимущества

• Среди достоинств теплицы «Уралочка» следует обратить внимание на такие:
• в отличие от многих других подобных конструкций, поликарбонатное покрытие «Уралочки» монтируется встык, а не внахлёст. Данное обстоятельство облегчает монтаж и чистку, а в местах соединения панелей скапливается меньше грязи;
• благодаря составу, которым заливаются стыки, в сооружении не скапливается конденсат;
• строение легко собирается и достаточно просто эксплуатируется;
• нет необходимости строительства фундамента;
• сооружение может выдерживать значительные нагрузки по весу и скорости ветра;
• при полностью перекрытой вентиляции, плюсовая температура держится даже при значительных морозах во внешней среде;
• удобное расположение форточек;
• прочность конструкции;
• толщина поликарбонатного покрытия — 4 мм;
• сооружение не требует ежегодных ремонтных работ, в том числе покраски и грунтовки;
• хорошо переносит перепады температур;
• возможность замены отдельных испорченных листов поликарбоната;
• рассчитана на довольно длительный срок эксплуатации, независимо от региона использования;
• не пропускает UV лучи.

Недостатки

• Основные недостатки теплицы «Уралочка»:
• металл профиля достаточно тонкий, при деформации каркаса, конструкция не подлежит восстановлению. В этом случае придётся приобретать новую теплицу. Это крайне неприятное обстоятельство может возникнуть в результате сильного налипания мокрого снега (свыше 40 кг/м²). В этом случае каркас может погнуться;
• антикоррозийной краской покрыт только внешний слой каркаса, внутри трубы покрываются коррозией уже после первого эксплуатационного сезона (это не относится к моделям, выполненным из оцинкованного профиля);
• некоторые монтажные отверстия в профиле могут быть расположены не на своих местах, так что следует заранее подготовиться к возможной проблеме;
• производитель даёт на конструкцию только 12 месяцев гарантийного обслуживания.

Выбор оптимальных размеров теплицы

В зависимости от ваших требований, а также от доступной площади для установки конструкции, вы можете подобрать размер теплицы, подходящий именно для тех целей, в которых вы планируете её использовать.

Максимальная высота сооружения составляет 2 м, а вот ширину и длину можно варьировать, ориентируясь исключительно на ваши пожелания. Длина стандартной теплицы составляет от 4 до 10 м, с шагом 2 м (4, 6, 8 и 10 м). Однако, если вам нужно ещё более просторное сооружение — можно соединить две теплицы одинаковой ширины.

Ширина строения может составлять 2; 2,5 и 3 м. То есть площадь минимальной стандартной теплицы (6×2 м), составляет 12 м². Площадь самой большой конструкции в стандартном исполнении — 30 м² (10×3 м). Но, как уже было сказано, если и 30 м² полезной площади вам недостаточно, вполне можно соорудить более просторное строение.

Если теплица вам нужна исключительно в качестве парника для выращивания рассады, возможно зелени, то вполне можно довольствоваться минимальными размерами. Если же вы хотите круглый год иметь на столе свежие овощи, следует подумать о помещении большего размера.

В том же случае, если вы занимаетесь выращиванием овощей и других сельскохозяйственных культур (цветов) на продажу, целесообразно будет оборудовать теплицу максимального стандартного размера, или возвести увеличенное помещение по индивидуальному проекту (ведь конструкционные решения изделия позволяют это сделать).

Знаете ли вы? Первые теплицы были изобретены в Древнем Риме. Прообразы современных парников представляли собой небольшие повозки, с высаженными в них овощами, фруктами, цветами. В светлое время суток повозки находились на свежем воздухе и обогревались естественным солнечным светом, а на ночь их завозили в отапливаемые помещения.

Как собрать теплицу «Уралочка» своими руками

Сборка теплицы «Уралочка» не представляет собой больших трудностей. В комплекте поставки имеется подробная инструкция, с помощью которой можно достаточно быстро собрать конструкцию. Для начала вам следует выбрать подходящее место.

Оно должно соответствовать определённым требованиям:

• участок должен быть ровным, с залеганием грунтовых вод не менее 2 м от поверхности;
• желательно разместить строение таким образом, чтобы форточки располагались с южной стороны;
• рядом не должно находиться затеняющих деревьев;
• если теплица будет использоваться для каких-то немногих родственных культур, следуйте такому правилу: для растений, любящих тепло, парник ориентируют по оси запад-восток, для растительности, которая предпочитает тень — конструкцию целесообразно установить в направлении север-юг.

Перед тем как начать сборку конструкции, необходимо подготовить такие инструменты:

• лопаты (штыковая и подборочная);
• молоток;
• рулетка;
• бечёвка с отвесом;
• уровень;
• слесарная линейка;
• дрель или шуруповёрт;
• отвёртка крестовая;
• гаечные ключи;
• нож строительный.

Знаете ли вы? В Англии находится самая большая теплица на планете. Сооружение под названием «Эдем», представляет собой 2 похожих на пчелиные соты купола, имеющих площадь 22 тыс. м², это соответствует площади примерно 3,5 футбольных полей. Оранжереи строили около 30 месяцев, а само строительство обошлось более чем в 130 млн долларов США.

Выбор фундамента

Как уже было сказано, «Уралочка» не нуждается в капитальном фундаменте, ввиду лёгкости конструкции. Достаточно будет выбрать ровное место, без уклона. Однако, если почва в выбранном вами месте достаточно рыхлая, всё же будет нужно установить ленточный или деревянный фундамент. В любом случае, необходимо будет хорошо утрамбовать грунт в выбранном месте. Для этих целей можно воспользоваться машиной для уплотнения грунта.

Ещё один вариант, который вполне подходит для сооружения такой массы — укрепить монтажные колья-сваи при помощи заливки их бетоном. С этой целью на заранее размеченной площадке, выкапывают ямы под штыри. Глубина такой ямы — 0,6 м, диаметр — около 0,5 м. Штыри устанавливают вертикально, при помощи уровня или отвеса.

Можно использовать для прочности конструкции вертикально вбитые в землю трубы диаметром 200 мм, в тех местах, где будут установлены монтажные штыри (штыри должны располагаться точно в центре каждой трубы).

Ненамного сложнее выполняется монтаж ленточного фундамента, который можно сделать из шлакоблока, пеноблока, или залить бетон в деревянную опалубку (в жидкий бетон устанавливают монтажные штыри, постоянно контролируя их вертикальное положение).

Но если вы подобрали место под сооружение с достаточно плотным и утрамбованным грунтом, вполне можно обойтись колышками, воткнутыми прямо в землю, особенно, если строение малогабаритное. То есть, перед началом сборки сооружения, у вас должна быть расчищенная и выровненная площадка с хорошо утрамбованной поверхностью и установленными по разметке колышками либо фундамент, выбранного вами типа.

Очень простой и в то же время достаточно функциональный фундамент можно изготовить, используя доску (50×250 мм).

Сделать такой фундамент достаточно просто:

1. Разметьте периметр фундамента исходя из размеров теплицы.
2. Установите по периметру разметки доски, таким образом, чтобы плоская сторона располагалась вертикально, а боковые стороны (торцы толщиной 50 мм) лежали на грунте.
3. С обеих сторон доски вбейте колышки из арматуры в шахматном порядке, расстояние межу колышками с одной стороны доски — 1,5-1,6 м. Между двумя соседними колышками, находящимися с одной стороны доски, должен быть колышек с другой стороны. То есть, дистанция между колышками, находящимися по обеим сторонам, должна быть примерно 0,75-0,8 м.
4. При помощи молотка вбейте доску в грунт на 5-7 см, контролируя с помощью уровня горизонтальное расположение верхней кромки (на неё будет монтироваться теплица). В случае необходимости, для поднятия вверх какой-либо части доски, подложите кусок кирпича.
5. Когда доски под фундамент будут установлены, а горизонталь выверена при помощи уровня, их присыпают с обеих сторон землёй, утрамбовывая её.

Сборка торцевых сторон

Из всех деталей каркаса, первыми собирают и обшивают торцевые стены.

Делают это таким образом:

1. Распакуйте торцевые стороны, разместите их на месте сборки таким образом, чтобы все подвижные части открывались вверх (наружу).
2. Разрежьте 6-метровый лист поликарбоната на 3 части (2 панели длиной по 202 см, и одна панель — 196 см).
3. Удалите с поверхности поликарбоната защитную плёнку, поликарбонат расположите таким образом, чтобы одна из частей (202 см), закрывала часть торцевой стены, на которой крепятся дверные петли, и непосредственно дверь сооружения.
4. Край поликарбонатного листа должен быть прикручен не вровень с боковым каркасом двери, а выходить за него примерно на 1,5-2 см, доходя почти до середины трубы-каркаса дверного проёма. Таким образом, часть листа, выходящая за пределы двери, будет ложиться внахлёст на соседний профиль дверного проёма, выполняя функции притворной планки.
5. Поликарбонат крепится при помощи саморезов 5,5×25. В профиле уже предусмотрены монтажные отверстия, в которые вкручивают саморезы. Крепить поликарбонат к профилю лучше вдвоём: первые 2 самореза вкручивают при содействии помощника, который будет держать лист, чтобы он не сдвинулся. После этого можно продолжать самостоятельно.
6. Когда листы покрытия будут закреплены, аккуратно обрежьте лишнее (остальные куски понадобятся для дальнейшей обшивки) при помощи строительного ножа. С помощью того же инструмента, проделайте проёмы. Резать покрытие между дверью и рамой (между частями профиля, на которых расположены дверные петли) не нужно. После того как вы откроете дверь, лист согнётся в достаточной мере для нормального открывания двери.
7. Вторую торцевую стену обшивают таким же образом. Крючки для фиксации форточек и замки устанавливают исходя из собственных соображений. Ручки устанавливают в предназначенные для этого отверстия, при помощи винтов М4×30 и гаек соответствующего размера.

Сборка каркаса

Сборка каркаса начинается с установки основания будущего парника. В том случае, если вы не заливали фундамент, вкопайте по разметке конструкции в грунт 6 труб диаметром 20 см либо выкопайте в этих местах лунки и залейте в них бетон, установив по центру монтажные колья, контролируя их вертикальное положение.

Основание монтируют непосредственно на поверхности земли.

Монтаж несложен, и состоит из такой последовательности действий:

1. Расположите трубы основания таким образом, чтобы направляющие для дуг смотрели вверх и внутрь конструкции, стыки труб основания соединяют при помощи крепёжных пластин (они должны располагаться внутри конструкции) и винтами М6×50, используя ключ и отвёртку. Закручивать винты следует довольно сильно, чтобы основание имело достаточную жёсткость.
2. Собранно