Орхидея: сколько цветет фаленопсис в домашних условиях?

Общее описание цветоноса

Цветоносный побег орхидеи состоит из меристемы (интенсивно делящихся тканей, застывших на эмбриональной стадии) и бутононосных почек, их которых в будущем появятся бутоны. Увеличение количества света и тепла вызывает пробуждение меристем. В зависимости от условий содержания из них образуется цветонос или детки.

Цветонос у орхидеи имеет вид стрелы, появляющейся из основания наземной части. Цвет проклюнувшейся почки может значительно отличаться в зависимости от вида растения (например, у phalaenopsis он чуть темнее, чем у цимбидиума или дендробиума).

Таблица соответствия оттенка цветоноса у разных видов орхидей.

Проклевывается молодой побег из пазухи листовой пластинки. По незнанию его можно принять за новый воздушный корешок. Выявить, что именно цветонос начал образовываться на растении помогают следующие признаки:

• на побеге отчетливо видна хотя бы одна чешуйка (по мере роста их количество увеличивается, а расстояние между ними удлиняется);
• цветонос у орхидеи даже в зародыше имеет заостренный кончик (корень же всегда чуть скруглен);
• вырастает из пазухи листьев, тогда как корневые воздушные отводки появляются из основания ствола.

Отличать корень и стрелку помогает направление роста отводки. Первый всегда стремиться вниз, а цветонос ориентируется к солнцу.

Направление роста бутононосного стебля может быть строго вертикальным или отклоняться в сторону. Единственный параметр, который это определяет – достаточность солнечного света. Как правило, растение, выращенное на подоконниках, всегда имеет цветонос, тянущийся диагонально. Если для владельца орхидеи принципиален момент прямого стебля, нужно установить дополнительную искусственную подсветку и периодически переворачивать цветок, меняя солнечную ориентацию.

Новый цветонос у орхидеи поначалу гибкий, что дает возможность формировать цветочную крону растения. Именно в этот период его крепят к опорам. Постепенно в процессе роста он становится более прочным, к моменту созревания бутонов твердеет.

Одновременно орхидея выпускает до 5 цветоносов. Причем часть из них может быть старыми, уже в прошлом цветшими отводками. Их наличие при правильном уходе никак не влияет на формирование свежих почек. Новые стебли могут вырастать прямо, или ветвиться (при этом на каждой отводке образуется до 7 бутонов). Однако такой подвиг по силам взрослым и окрепшим экземплярам. Молодую орхидею излишне пышное цветение погубит.

От того, насколько правильно растет цветонос, зависит красота цветения орхидеи. Время, необходимое на трансформацию маленькой почки в покрытый бутонами стебель, обычно не превышает 8 недель.

При соблюдении всех правил размещения орхидеи, цветонос начинает формироваться осенью. При грамотном разведении за летний период растение успевает нарастить листву, укрепить корневую систему и запасти достаточное для цветения количество питательных веществ.

Как отличить цветонос от корня

Первое, что интересует опытных садоводов-цветоводов – в чем отличия цветоноса и корня. Пазухи – это место где листья прикрепляются к стебельку, откуда и появляется цветонос, в то время как корень растет у основания корневой шейки. Орхидея пускает стебелек цветоноса при благоприятном и комфортных условиях.

Форма цветоноса заостренная, а у корня – округлая. И главное отличие – на цветоносе сразу появляются неровности похожие на чешуйки. И, дабы не испытывать проблем при определении, нужно просто хорошо присмотреться, ведь корень выглядит абсолютно гладко и ровно по сравнению с зачатком цветов.

Итак, главное, что необходимо запомнить про появление цветоносов у фаленопсиса: появиться это чудо может только над листком, оно кажется более заостренным в сравнении с зародышем корня и имеет небольшие чешуйки.

Если орхидея уже цвела, то не нужно полностью обрезать стебелек после того, как она свое отслужила. Цветонос из первой точки роста формируется быстрее, чем тот, что заново начинает свой путь. Чтобы боковой цветонос (а именно так его называют) появился быстрее, нужно предоставить ему практически тепличный уход: много тепла, света, достаточно воды и питательных веществ. Очень важно предпринимать все действия по улучшению до появления цветков.

Почему орхидея не выпускает цветонос

Цвет, имеющий идеальный вид листьев и корней, может долго не цвести и не образовывать стрелку. Единственная причина, почему не формируется стебель с бутонами, – неправильный уход за тропической красавицей.

Типичные ошибки, которые допускают владельцы орхидей:

1. Постоянно высокий уровень влажности. Но, чтобы спровоцировать цветение, ее нужно временно снизить до 50-60% (а у некоторых видов 30-40%). Такой порядок роста генетически заложен в орхидеях, которые в естественных условиях зацветают сразу после сезона дождей. При сохранении высокого показателя влаги в воздухе почка не образуется, или по мере развития стебель сбросит бутон и засохнет.

Усердствовать со снижением влажности тоже не стоит. Тогда цветок перейдет в режим «засуха» и направит свои жизненные силы на формирование корневой системы. Если побег все же проклюнется, высока вероятность того, что на нем вместо цветов образуются детки (их принято определять по затупленному кончику, из которого позднее полезут листочки). Владельцы орхидей со стажем используют эту особенность для размножения экзотической гостьи.

1. Обильный полив на протяжении круглого года. Если не обеспечивать цветку период покоя, тот не сможет сориентировать, что пора притормозить темпы роста и начать накапливать силы на формирование нового цветоноса.
2. Недостаточная освещенность. Орхидеи светолюбивы. Для нормального роста большинству разновидностей необходим 10-12 часовой светлый день. Недостаток ультрафиолета мешает им зацвести.
3. Несоблюдение температурного режима. Идеальный для растения диапазон 19-25 градусов. Плюс к этому должны выть выраженные перепады между дневными и ночными температурами (как минимум на 5 градусов). Если в помещении постоянно тепло, у цветка сбиваются биологические часы и после прошедшего цветения новое может не наступить.
4. Нарушенный баланс концентрации питательных веществ. Появление цветоносного побега невозможно без достаточного количества фосфора и калия в грунте. С азотсодержащими удобрениями, напротив нужно быть аккуратнее (они тормозят процесс цветения и могут спровоцировать развитие грибковых заболеваний).

Изменение условий содержания в лучшую сторону обычно приводит к тому, что через один месяц по центру листовой пазухи проклевывается зеленая почка.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются владельцы орхидеи – появившийся цветонос перестает расти. В большинстве случаев к этому приводит недостаток света. Период цветения приходится на осень, когда в средней полосе заметно сокращается световой день. Исправить ситуацию поможет установка фитоламп. Вторая возможная причина – нехватка питательных веществ. Нормализовать их концентрацию в грунте можно с помощью комплексного удобрения, разработанного для орхидных растений.

Орхидея после цветения: уход

После обрезки орхидеи стандартный уход в обычных домашних условиях за ней после цветения только начинается. Далее нужно откорректировать все условия содержания для восстановления растения. Только тогда начнется новый цикл вегетации.

Орхидее нужен покой. Без отдыха цветовода ждет длительное ожидание, а иногда и разочарование. Суть ответственного периода в обеспечении комфортных условий, в которых растение подготовится к цветению.

Местоположение цветка

На ближайшие 2-3 месяца горшок ставят туда, где спящее растение не потревожат сквозняки и не доберется излишнее тепло. Зимой – подальше от системы отопления. Летом – в легкую тень.

Когда срок покоя выпал на зимние месяцы, а место горшку – на подоконнике, важно не застудить корни – горшок ставят на пенопласт. Главные критерии для определения места – соответствие температурным нормам и интенсивности освещения.

Температурный режим и освещение

Если орхидея попадет в микроклимат, где на термометре будет выше 25°С, начнется наращивание зелени. Это значит, что истощенное растение пустит остатки сил не на закладывание цветочных почек, а на новые листовые пластины. Цветения в таком случае придется ждать долго.

Важно! В слишком жарком воздухе усиливается транспирация – выделение влаги через ткани листьев. В сочетании с требуемым в период покоя сокращением поливов это чревато быстрым разрушением растительных тканей. Орхидея не справится с экстремальными для нее условиями.

Нижняя граница температуры – +15°С. Большинству видов большее понижение температуры опасно. Тропическая красавица боится холодов. Даже изредка поливая орхидею в условиях пониженной температуры, цветовод рискует довести корни до загнивания. Идеально, когда в течение суток разбег показателей термометра 5-7°С.

Некоторым видам, встречающимся в комнатной культуре реже, требуется температура в пределах 10-15 °С. К таким относят:

• лелии;
• цимбидиумы;
• пафипедилумы;
• каттлеи;
• россиоглоссумы
• другие разновидности, предпочитающие прохладную среду обитания.

Холодная «зимовка» – главное условие цветения.

Интенсивность освещения во время сна чуть ниже, чем в разгар вегетации. Спокойный рассеянный свет без прямого попадания солнечных лучей.

Полив

Цель отдыха орхидей после цветения – замедление вегетации. Поэтому поливы либо сокращают, либо увлажнение сводится к опрыскиванию. Зимой сухой от отопления воздух не позволяет вообще прекратить подачу воды. Поэтому поливают в два раза реже – один раз в 8-10 дней. Если отдых орхидеи выпал на время, когда радиаторы отключены, достаточно регулярно опрыскивать листву.

Важно! Вода мягкая, отстоянная. Скопление капель в пазухах листьев недопустимо, как и во время активной вегетации. Если цветовод заметил, что вода стекает к основанию листьев, следует промокнуть излишки ватным диском или салфеткой.

Подкормки

То же касается подкормок. Частота сокращается вдвое. Совсем без питания оставить орхидею нельзя: без поступления необходимых веществ трудно заложить почки. А перестимулировать излишним удобрением значит запустить рост раньше времени.

Если окончание цветения совпадает с потребностью в пересадке, то замену грунта проводят после обрезки. Орхидеям, пересаженным в свежий субстрат, подкормки в период покоя не проводят.

Цветоводы, специализирующиеся на орхидеях, используют только те подкормки, что предназначены для этой декоративной культуры. Универсальные для всех цветущих растений удобрения не подходят.

Важно! Орхидеям на этой стадии не нужен азот. Он подталкивает к росту зелени. В это время важнее фосфорно-калийные составы.

Особенности ухода за растением в период роста цветоноса

Вся хитрость ухода за экзотической красавицей состоит в том, чтобы вовремя сократить полив и внесение подкормки. Процедуры увлажнения сокращают до раза в одну, две или даже четыре недели. Узнавать, когда пора добавить воду, принято по состоянию субстрата и корням. Если грунт полностью просох, пора делать полив. Высушивание корней на этом этапе недопустимо (потеря ими плотности свидетельствует о недостатки влаги, который нужно срочно восполнять).

С освещением никаких манипуляций проводить не нужно, за исключением классической защиты от прямых лучей солнца, от которых наземную часть защищают круглогодично, а не только в период роста цветоноса. Заставить орхидею зацвести, без помощи ламп дневного освещения не получиться, если она выставлена на окне северной ориентации.

Тоже касается аэрации корней (они должны быть умеренно увлажнены, и иметь доступ к воздуху).

Если любимица нуждается в пересадке, период отсутствия или сна почки, — лучший момент, чтобы обновить горшок. Когда стрелка перейдет в фазу роста, делать подобные манипуляции поздно. Срочно пересаживать орхидею в новый грунт разрешено только в том случае, если в ее посуде присутствует пенопласт (продавцы добавляют его для сохранения влажности). В таком субстрате приобретенная питомица долго не проживет, поэтому лучше рискнуть остаться на время без цветения, чем погубить растение.

Чтобы пробудить спящие меристемы, нужно сделать домашний микроклимат приближенным к естественным условиям роста орхидеи:

• довести температуру до +25 +30 градусов;
• обеспечить влажность воздуха в диапазоне 60-70%;
• слегка притемнить растение, выставленное на окно южной ориентации, шторкой (принципиальной роли не играет, больше служит для защиты от солнечных ожогов);
• еженедельно вносить комплексные удобрения.

При проведении подкормок (корневых и внекорневых) растение предварительно увлажняют. Мера позволяет защитить ткани от появления химического ожога.

Когда орхидея начинает пускать почки и формировать бутоны, условие содержания нужно скорректировать:

• снизить ночные температуры на 5 градусов;
• не допускать скопления влаги в корнях (перейти на умеренный полив или на опрыскивания из пульверизатора);
• выращивать цветок на постоянном месте (даже незначительный поворот горшка может спровоцировать сброс бутонов или затормозит распускание);
• обеспечить продолжительность светового дня в диапазоне от 10 до 14 часов;
• вносят однократную калийно-фосфорную подкормку, а азотистые удобрения прекращают использовать на время цветения.

После обработки калием и фосфором орхидею промывают под душем. Делают это спустя неделю после полива. За это время растение успеет усвоить необходимый ему объем компонентов. Если не убрать остатки удобрений, цветок продолжит формировать бутоны, но в ущерб листве и корням.

Когда на растении появился первый цветок, все подкормки прекращают. Дальнейшая подпитка уже не в состоянии повлиять на количество бутонов, зато приведет к тому, что они станут рано отцветать.

С пышными орхидеями может произойти неприятный момент – под тяжестью раскрывшихся бутонов цветонос сгибается и переламывается. Чтобы этого не случилось, побеги фиксируют на дополнительных опорах. Для этих целей подойдут обычные тонкие дощечки, бамбуковые балки или пластиковые держатели для соцветий.

Срезать или нет

Цветоводы спорят относительно того, как поступать с отцветшим цветоносом. Сложность состоит в том, что из него часто появляются новые полноценные отводки с бутонами, тем самым продлевается период цветения.

Однако часть любителей орхидей предпочитает обрезать переставшую цвести стрелку, сохраняя таким способом немалую долю питательных веществ. В результате цветок искусственно ввергается в состояние покоя, быстро восстанавливается и снова переходит в фазу интенсивного роста. Минус подхода в том, что куст не будет образовывать детки, а значит, размножить его не получится.

Большинство садоводов использует подход частичного обрезания цветоноса. Он подразумевает отсекание только сухой части до уровня зеленой чешуйки (спящей почки). Так орхидею не лишают возможности повторно зацвести, но при этом она не расходует впустую питательные силы на поддержание нежизнеспособных побегов.

Цветонос нельзя обрезать слишком коротко. Оптимальным считается размер чуть выше точки первой чешуйки. В результате должен остаться пенек в 1,5-2,5 см.

Орхидея может выпустить цветонос, растущий вниз. Даже закручивающийся стебель не свидетельствует о том, что с растением что-то не ладно.

После обрезания цветоноса должен остаться пенёк

Исправлять ситуацию нужно пока побег не успел стать жестким. Гибкий отросток крепят специальным зажимом, мягкой проволокой или просто привязывают к вертикальной опоре. Если благоприятный момент упущен, остается только надежда на то, что цветочный стебель сам со временем начнет тянуться к солнцу.

Но бывают случаи, когда орхидея, пренебрегая всеми законами природы, начинает цвести на растущем вниз побеге. Ущерба растению это н