Описание сорта винограда Венус

В последнее время появились новые кишмишные сорта винограда зарубежной селекции. Качество кишмишей оценивается в первую очередь классом бессемянности. Об одном из относящихся к наилучшим, подробно расскажем в этой статье.

История происхождения

Из более тысячи известных сортов только 150 относятся к бессемянным виноградам. Их подразделяют на 2 группы: коринки (нет косточек совсем) и кишмиши (с рудиментами семян). К кишмишам также причисляют канадские, американские и израильские новые бессемянные сорта, которые объединяются общим названием «сидлисы».

Знаете ли вы? Около 80000 км² на планете засажено виноградом. 71% используется для изготовления вина, около 27% употребляется в свежем виде и 2% в качестве изюма.

Представителем этой группы является виноград Венус — это сорт, выведенный американскими селекционерами в 70-х годах ХХ века в штате Арканзас. Названием растение обязано богине любви и плодородия Венере, которое оправдывает своей отменной урожайностью.

Описание сорта

Венус имеет 1 категорию бессемянности, что означает полное отсутствие даже остатков семян. Это достаточно неприхотливое и морозоустойчивое (выдерживает морозы до -26°С) растение.

Характеристики кустов

На суглинках кусты отличаются средней силой роста. Почва с супесчаным составом благоприятнее воздействует на виноград, поэтому кусты имеют большую силу роста. Молодые побеги хорошо вызревают. Обрезку проводят среднюю (на 4-6 глазков). Грозди плотно размещаются на кустах.

Урожайность

Сорт характеризуется хорошей урожайностью (с 1 га можно получить около 250 ц). Этот виноград имеет склонность к перегрузке плодами, поэтому нужна грамотная обрезка лишних соцветий.

Знаете ли вы? У происхождения названия «кишмиш» есть необычная версия. Якобы оно появилось от восклицания «кыш, мышь!». Эти ягоды сладкие и очень привлекают мышей, которые оставляют после себя мелкий помёт, такой же как небольшие ягоды винограда. Но в переводе с арабского — это означает «сухой виноград».

Время созревания

Плоды созревают рано (через 120 дней). Это приходится на август и начало сентября. При перегрузке кустов, ягоды созревают на неделю позже, также снижается содержание сахара.

Грозди и ягоды

Плоды имеют такие характеристики:

• грозди отличаются средней плотностью и весом до 300 г;
• ягоды небольшие (около 3 г), округлой формы, тёмно-синего цвета, обильно покрытые пруином (восковым налётом);
• плоды сочные и мясистые, с привкусом земляники и муската;
• сахаристость до 20%, а кислотность — около 7%;
• кожица плотная, что обеспечивает стойкость к растрескиванию и хорошую транспортабельность;
• ягоды применяются как в свежем виде, так и для приготовления изюма, соков и вин.

Особенности посадки

Прежде чем посадить виноград, нужно определиться с местом, а также подготовить его и саженец к посадке.

Выбор места

При закладке виноградника или посадке единичного куста, нужно учитывать некоторые нюансы:

• предпочтение отдаётся солнечным участкам, так как виноград любит тепло и свет;
• грунтовые воды не должны подходить близко к поверхности;
• супесчаные почвы предпочтительнее;
• размещение кустов с западной или восточной стороны здания или забора не желательно, на него будет падать тень, что негативно отразится на урожае;
• посадка с южной стороны обеспечит винограду защиту от северного ветра и тепло от нагревающейся поверхности;
• расстояние между постройкой и виноградом должно быть не меньше 1 м;
• деревья и другие крупные растения не должны находиться рядом с виноградным кустом, они будут мешать развитию корневой системы;
• не любит виноградная лоза соседства с выгребными ямами и пыльными дорогами;
• юго-западная или южная часть холма либо склона — идеальный вариант для виноградника.

Подготовка к посадке

Виноградари практикуют как осеннюю, так и весеннюю посадки. Преимущество первой в том, что саженец не нужно хранить всю зиму, а второй — слабый и неукоренившийся куст приживётся в тёплое время и лучше перенесёт холодный сезон. Некоторые специалисты, поздно купив редкий сорт, приспосабливаются высадить его в уже подмёрзшую землю, чтобы не рисковать с зимним хранением. Сроки весенней посадки — 20 апреля — 20 мая, а осенней — вторая половина октября или немного позже, но желательно до заморозков.

Место посадки подготавливается заблаговременно (осенью или ранней весной) таким образом:

1. Выкопать лунки размером 0,7×0,4 и глубиной до 1 м. Длинная сторона размещается в северо-южном направлении. На чернозёме глубина ямы около 0,8 м, а на песчаном грунте — до 1 м.
2. Дно ямы засыпается слоем щебня, керамзита или гравия толщиной до 10 см.
3. Остальное пространство засыпается смесью земли, песка и перегноя с добавлением по 100 г калия сульфата и суперфосфата или 1/4 ведра золы.
4. Верх присыпается землёй, выкопанной из ямы. Затем всё заливается 2 вёдрами воды, чтобы удобрения растворились и земля просела.

Для закладки виноградника предпочтительнее выбирать однолетние саженцы. Перед посадкой растения нужно подготовить:

1. Корни подрезаются до 15-20 см.
2. Лоза обрезается до 2-4 сильных почек.
3. Дезинфекция корней осуществляется путём помещения на 5-7 минут в состав из 400 г глины и 200 г гексахлорана, разведённых в 10 л воды.
4. За сутки до посадки саженцы помещают на 3-4 часа в воду с препаратом «Антихрущ».
5. Непосредственно перед посадкой корни опускают в смесь глины и навоза (1:1), в который по желанию добавляются стимуляторы роста («Фумар» или «Гумат натрия»).

При посадке желательно придерживаться нескольких правил:

• по центру лунки насыпается бугорок, на который помещаются корни растения;
• лоза размещается почками в сторону севера;
• если саженец выше 30 см, то его немного наклоняют, чтобы он тянулся к солнцу;
• при посадке нужно влить ведро воды;
• сверху куст желательно прикрыть на пару недель обрезанной 5-6-литровой бутылкой;
• две нижние почки при посадке нужно присыпать землёй, а остальные оставить сверху.

Схема посадки

Кусты на виноградниках обычно располагают рядами, но возможны некоторые небольшие изменения:

• расстояние в междурядьях до 3 м, а между соседними кустами — около 2,5 м;
• можно увеличить расстояние между рядами, сократив отрезки между растениями в ряду (но не меньше 1,5 м);
• площадь питания для 1 растения — до 4,5 м² (например, 3,5×1,5 м);
• саженцы предпочтительнее размещать в ложбинах, а на месте междурядий поддерживать холмы. Такой вариант упростит укрывание растений на зиму, защитит от холода, и осадки будут накапливаться около виноградных кустов;
• в рядах растения могут находиться друг против друга, но оптимальный вариант — шахматное расположение;
• Венус морозоустойчивый сорт, поэтому к нему применима посадка на арочных сооружениях.

Для увеличения урожайности на бедных почвах, можно прорыть канавы (до 1 м глубиной) и заложить в них компост в виде растительных остатков. Сверху присыпать землёй и оставить для перегнивания и уплотнения. Позднее здесь можно высаживать виноградник.

Особенности и правила ухода за виноградом

Для оптимизации урожаев нужно выполнять несложные требования:

• весной на каждом побеге оставляют по 2 почки;
• побеги без цветов (вегетативные) ежегодно выламываются либо обрезаются наполовину;
• как только распустятся соцветия, верхушку побега нужно прищипнуть;
• пасынки на плодоносящих ветках также удаляются.

Но при уходе за виноградом не следует забывать о таких важных мероприятиях, как полив и внесение подкормок.

Полив

В основном виноградник поливается около 5 раз за сезон:

• первый раз — до распускания почек, для пробуждения лозы;
• второй — после цветения;
• третий — когда ягоды будут размером с горошину;
• четвёртый — в середине лета;
• последний — поздней осенью, для защиты от вымерзания (сухой грунт сильнее промерзает).

Под каждое взрослое растение выливается от 5 до 7 вёдер воды (зависит от количества осадков и состава почвы). В воду можно подмешивать по 1 стакану золы на ведро. Но поливы не всегда предусматривают стандартный полив под корень.

В этом вопросе возможны варианты:

• непосредственно под корень желательно воду не лить. Вокруг растения нужно сделать канаву на расстоянии 0,5 м и в неё подливать понемногу воды, дав время для впитывания;
• при посадке винограда рядом можно поместить трубу диаметром около 5 см и длиной до 1 м (можно использовать резиновую, железную или пластиковую). Над землёй трубка должна возвышаться на 5-10 см. Такой полив обеспечит поступление влаги прямо к корням и сократит объём используемой воды в 2-3 раза.
• хорошей альтернативой может быть капельный полив, особенно на больших территориях. Но в этом случае нужно правильно рассчитывать количество подаваемой воды. Её суточный объём под одно растение не должен превышать 3 л. Преимущество метода в том, что регулярное небольшое увлажнение стимулирует образование мелких корней;
• для поливов лучше брать отстоянную и прогретую под солнечными лучами воду. Поливы холодной водой притормозят процесс распускания почек, цветение и образование ягод.

Внесение подкормок

На разных стадиях вегетации виноградным кустам необходимы различные питательные вещества. Исходя из этого, в разные периоды вносятся соответствующие подкормки:

• весной, после освобождения куста от зимнего укрытия, вносятся первые удобрения. В канавки, на расстоянии 50-60 см от ствола, под каждое растение вносится смесь из 50 г азотных удобрений и по 30 г фосфорных и калийных. Сверху всё присыпается грунтом. Такую подкормку можно заменить жидким комплексным удобрением (например, «Мастером» или «Растворином») согласно инструкции;
• недели за 2 до цветения применяется жидкая подкормка навозной жижей или куриным помётом (разведённая 1:2), перебродившая около 10 дней.Раствор разбавляется водой в 5 раз. На ведро жидкости добавляется по 20 г калийной соли и суперфосфата. Под каждый куст используется по 1-1,5 ведра подкормки;
• когда плоды становятся размером с горошину, вносятся комплексные удобрения.Это может быть «Флоровит» (по 40-50 г на куст), «Новоферт» (используется как для корневой, так и внекорневой подкормки по 10 г на ведро воды), так и другие препараты. Подкормки в этот период не только увеличивают урожайность, но и благоприятно воздействуют на закладку генеративных почек, что обеспечивает урожай следующего года;
• при созревании ягод необходимы фосфорные (например, суперфосфат) и калийные (хлорид калия) удобрения. На 1 растение расходуется по 50 г каждой подкормки. Калийную подкормку можно заменить золой, увеличив количество до 250-300 г.

Сразу после внесения удобрений применяется полив.